Спойлер «Если ищете готовый .FFF профиль, то он в самом низу»
Задачи, цели и способ их реализации у всех разные, поэтому бессмысленно спорить о том, какой слайсер лучше (если это не новая кура с кучей багов, конечно 🌚).
PolygonX по-своему прекрасен: он даёт возможность не вникать особо в настройки и меньше переживать о забытой галочке в одной из сотни вкладок - все настройки на виду, ничего сверхсложного нет. И вот за это ему огромный респект — лично он мне пару лет назад он помог относительно безболезненно начать работать с аддитивщиной. А с грядущим обновлением движка и расширением возможностей он должен стать ещё лучше.
Если у вас нет времени ковыряться с настройками (а его понадобится много, чтобы вникнуть во все тонкости), нет задач, которые не решались бы инструментами Polygon и вы хотите просто стабильный хороший результат — продолжайте пользоваться Polygon и не тратьте зря время (серьёзно).
А еще при печати .GCODE (расширения файла, который формирует Simplify3d или Cura) вы теряете поддержку работы пары датчиков, за которые вы уже заплатили денюжку. Как минимум – теряете контроль поверхности и возможность регулировки прижима на первом слое, как максимум – еще и контроль наличия прутка и контроль подачи (защита от проскальзываний). Далее также поясню, откуда все эти минимумы и максимумы.
Разбирать подробно каждую вкладку в не буду, т.к. об этом есть как сотня других статей, так и подробное описание каждой настройки на сайте самого Simplify3d (далее s3d).
Главной причиной, наверное, по которой мне стало не хватать Polygon'а — настройки поддержек. Ну уж очень сильно прикипали отделяемые поддержки и плохо выходили мосты. Те, кто печатает из Polygon'а должны знать ту боль, что можно испытать при отделении поддержек под 90 градусов, к примеру, из PETG. Причем боль эта может быть не просто моральной, а есть вероятность реально травмироваться. Причиной тому — отсутствие настроек изменения скорости перемещения и интенсивности обдува при печати нависаний над этими самыми поддержками. Иногда эти поддержки просто становились частью корабля детали и ничего с этим уже не сделать без электроинструмента и необоснованной траты уймы времени.
Но и эти настройки также обещают добавить когда-нибудь в новой версии Polygon 2.0, так что если вы и до сюда дочитали, то подумайте в третий раз.
Simplify3d — платный слайсер и это ещё один повод передумать.
150 зелёных придется отвалить за не ограниченную временем лицензию на 2 одновременно использующих слайсер устройства, есть триал версия на 2 недели.
Поддержка обновлений до свежих версий на 1 год звучит смешно, т.к. последнее обновление выходило больше года назад и будет ли вообще — неизвестно (но вроде как обещают всё-таки).
С другой стороны, пиратку никто не отменял — хоть и с некоторыми багами, но работать с ней вроде как можно (на свой страх и риск).
Для начала необходимо выбрать, на какой прошивке работает принтер.
Тут просто выбираем «RepRap (Marlin…)»
И всё, ничего не меняем.
Давным-давно, на старых прошивках принтеров (около 4.0) были проблемы с запуском обдува из s3d и приходилось настраивать параметры в этом окне, но эти тяжёлые времена прошли и теперь все просто. Я специально заострил внимание на этом, потому что в сети ещё остались статьи, которые не актуальны для свежих прошивок.
Все, просто закройте окно, нажав кнопку «Save» и забудьте о нем.
Здесь во вкладке «Machine» нам нужно настроить форму области построения, систему координат и объём. Выбираем «Cartesian robot (rectangular build volume)» и длины осей: 200x200x210мм. В общем, всё на скрине:
Не забываем нажать «ОК».
Эту вкладку настраивать не обязательно, но мы сделали это на всякий случай. Далее объясню, зачем.
В левом нижнем углу. По этой кнопке создаётся новый процесс. В нем будем настраивать новый профиль для принтера.
Мы же профессионалы — сразу же нажимаем «Show Advanced».
Настраивать s3d будем сразу под двухэкструдерную печать на Picaso Designer XPro. Это самый универсальный вариант, т.к. можно будет пользоваться одним профилем для подготовки заданий и для XPro и для X.
Добавляем второй экструдер:
У меня их зовут LEFT и RIGHT, как ни странно. Это рабочие названия чисто чтобы самому не запутаться. Можете назвать их как душе угодно: Чип и Дейл, Малыш и Карлсон, Пупа и Лупа.
Так вот, чтобы экструдеры верно определялись в слайсере, нужно обозначить для каждого из них свой инструмент. В Picaso левое сопло — это «Tool 0», а правое — «Tool 1».
Соответственно, настройки ширины экструзии и ретрактов настраиваются в этой же вкладке.
Во вкладке «Temperature» также необходимо добавить 3 контроллера температуры: для двух сопел и для стола.
Каждому из контроллеров нужно присвоить идентификатор.
Для сопел он должен соответствовать номеру инструмента из вкладки «Extruder»: LEFT — T0, RIGHT — T1, BED — T0.
Для сопел ставим галочку «Extruder», для стола «Heated build platform».
Чуть ниже есть галочка «Wait for temperature controller to stabilize before beginning build» - советую тоже на всех контроллерах включить, чтобы сопло дожидалось прогрева стола и наоборот.
В этой вкладке мы видим настройки, которые уже, казалось бы, настроили в п.2. Это как раз то, о чём я говорил ранее: настроить принтер можно как в профиле печати, так и установить их общие для всех профилей слайсера(в случае отключенных галочек «Update». Если настройки прошивки принтера или области построения и т.д. отличаются для этого профиля от общих, можно их выставить здесь. Если у вас нет других принтеров, кроме Х и Х Pro, то обе эти галочки ни на что не повлияют, т.к. мы все настроили ранее. Но если есть XL или XL Pro, то для их профилей нужно будет выставлять отдельно другие настройки области построения.
Остальное — как на скрине, если вдруг что-то отличается.
Тут будет разделение на старые и новые принтеры:
-
пункт 8.1 — если у вас первый Designer или PRO250;
-
пункт 8.2 — если у вас любой другой Picaso (кроме Builder`а, конечно).
Starting Script — это код, который будет исполняться непосредственно перед заданием, которые вы заботливо подготовили для принтера.
Ending Script — код после задания.
Tool Change Script — код с условием, выполняемый при смене инструмента.
Scripts -> Starting Script:
M85 S600
G21
G90
M82
G28
G90
T10 I5 S1
Scripts -> Ending Script:
T0
M140 S0
M104 T0 S0
M104 T1 S0
G1 X0 Y190 F10000.0
G91
G1 Z50 F400
G90
M214 X3 Y1 Z3
Scripts -> Tool Change Script:
{IF NEWTOOL=1}T11 I8 S1 R1;
{IF NEWTOOL=0}T10 I8 S1 R1;
И описание по паре пунктов:
T11 — это команда печатающей головке (ПГ) отправиться к правому чистику (соответственно, T10 — к левому);
I8 — выдавить в чистик 8мм пластикв.
По остальным командам — можно погуглить, т.к. они стандартные.
8.2. Picaso Designer X, XPro (для XL и XLPro тоже должно работать, но ко мне XL приедет только через неделю – проверю)
Scripts -> Starting Script:
G28
Scripts -> Ending Script:
ПУСТО (нет, не надо писать «пусто» — просто оставьте эту вкладку пустой)
Scripts -> Tool Change Script:
{IF NEWTOOL=1}T11 I8 S1 R1;
{IF NEWTOOL=0}T10 I8 S1 R1;
Да, в стартовом коде всё по-простому, без изыска, а конечный код вообще пустой — Икс-серия сама всё умеет делать и принтер выполняет какой-то обязательный код перед печатью и после печати.
А тулченж такой же, если хотите использовать чистики при смене сопла.
Если у вас односопельный принтер, то просто выбираете во всех вкладках печать соплом с идентификатором T0 (у меня это LEFT).
Выбираем главный инструмент (в моём случае — левое сопло с инструментом T0), который будет использоваться для печати внутренних и внешних периметров модели. Тут же выбирается высота слоя (чуть ниже) и т.д.
Выбираем инструмент для печати юбки или брима. Если нужно усиление контакта, то выбираем левое сопло. Если вокруг модели поддержка — правое, чтобы контакт лучше был у нее, ну и так далее — поковыряйтесь сами.
В этой вкладке есть ещё пара полезных функций для двухсопельной печати. Это Prime Pillar и Ooze Shield.
Первую рекомендую к использованию всегда, т.к. часто от чистика до модели далековато и мокрые или плохо настроенные филаменты подтекают, а также для сбора лишнего давления. Есть вариант использовния башни без чистиков совсем (для этого просто очищаете вкладку Tool Change Script) — печать будет быстрее, но если плохо настроить, то намного грязнее — всё на свое усмотрение.
Ooze Shield — это некий щит вокруг модели. Для филамента с высокой усадкой использовать для более равномерного остывания крупных деталей, либо альтернативный вариант использования – как дополнительной объект для сброса лишнего давления в сопле.
Выбираем, каким соплом печатать заполнение. Можно, конечно, печатать его каким-нибудь более дешёвым пластиком, в связке, к примеру ForMAX+ABS, но я ни разу не пользовался, т.к. любая двухсопельная печать — это долго, а время — это амортизация, а амортизация — это деньги, а раз так, то какой смысл от такой экономии?
Ставим основное сопло.
Самое интересное.
Для односопельной печати просто везде основное сопло выставляем.
Для двухсопельной печати 2 адекватных варианта:
-
основа поддержки основным материалом, интерфейсные слои поддержки – материалом поддержки;
-
вся поддержка полностью из материала поддержки.
Опыт показывает, что второй вариант надёжнее, т.к. обычно материал поддержки плохо липнет к основном, чтобы легко их разделять. А добавление ещё одного контактного слоя — дополнительный риск. В общем, шанс факапа увеличиваются.
Тут ничего нового, просто следите за настройками в этой вкладке — чтобы тип и идентификатор соответствовали фактическому.
Prepare to Print (левый нижний угол).
Выбираем тип отображения линий «Active Toolhead», чтобы удостовериться что нужные элементы печатаются нужным соплом.
Ну и результаты двухсопельной печати на Picaso Designer XPro:
- TPU + PLA(поддержки)
К сожалению, фото с поддержками не осталось, т.к. кто-то добрался до ночного принта раньше меня…
- PLA+PLA (двухцветная печать)
- PLA+PVA (eSUN)
Основа поддержки из PLA, интерфейсы — PVA.
Грязновато… Сушите, господа, PVA — не ленитесь.
- PLA+PVA (REC)
Ну и напоследок — готовый профиль для Picaso XPro.
Стоит отметить, то универсального профиля под любую задачу нет и под конкретную делать и пластик скорее всего не подойдет – придётся поковыряться (основа настроена, конечно же).
Для импорта: File -> Import FFF Profile
Наладить работу датчиков наличия прутка и контроля подачи можно, вставив некоторый код в некоторое место:
{REPLACE "; layer " "M532 X0 L"}
{REPLACE ", Z = " " Z"}
Поясню, что сам я не пользуюсь этими датчиками, но уважаемые люди из телеграм-чата Picaso3dUnofficial по принтерам Пикасо вполне себе пользуются. Буду срочные вопросы — лучше сразу там спросить.
Всё это искусство мы успешно практикуем и используем у себя в студии 3D печати Asteri 3D — по смежным вопросам можете обращаться также и туда.
Статья и так получилась намного длиннее, чем планировал, так что не смею больше задерживать.
Удачных принтов и сухого пластика.
05.11.2020